Kā viens no priekšdarbiem ir paredzēts pirmais pamatu siltinājuma slānis 5cm pirms AEROC mūrēšanas, tur ir ideja ko skaidrošu vēlāk. Konstatēju, ka “отечественный” Carbon Technonicol izstrādājums ir gana labs pēc parametriem un pievilcīgs ar cenu salīdzinot dzelteno Finfoam vai zilo Dow ar kuru nobaro mūsu LV tirgu. Sandis no Prof.lv sagādāja neatvairāmu piedāvājumu. Tā kā mani piečakarēja diezgan spēcīgi ar rakšanas papildspēkiem pagājušajā weekendā, tad siltināšu uz doto brīdi tikai pirmo līniju (60cm augtumā) un likšu horizontālo hidroizolāciju – mastika&ruberoids no augšas, kad racēji atkopsies, siltināšu vēl papildus 60cm dziļumā. XPS līmēšu ar FixFoam pie pamatiem par kuru var sakatīties Youtube video salīdzinošos testus starp klasisku putu un šo līmēs putu. Konkrētais XPS materiāls savu cenu ieguvis manuprāt dēļ zemākas darba spēka izmaksām, resursu pieejamības un ņemot vērā, ka tas ir relatīvi energo ietiplīgs produts (karsēt/ekstrudēt), tad arī zemā naftas cena ir labi nospēlējusi. Izskatās ka šo pašu produktu izmantošu grīdās, šobrī izskatās ka par Dow 20cm cenu var šo ielikt veselus 30cm – kāpēc gan ne?
Atraku cik varēju/gribēju – rakšana nav mana stihija. Bet atveidņoju visu. Laiks tik iegriezies tāds ka nevar īsti ķerties pie līmešanas.
Divās vietās piezāģēju un nokalu blokus (CT Noma atkal uzdevumu augstumos – samērija diska nodilumu un piestādīja ekstrēmi mazu rēķinu:)
Kopumā pēc atveidņošanas rezultāts lielisks. Tukšās vietas aizpildītas ar betonu un paredzētie priekšcaurumi arī gana cauri. Divas reizes ar āmuru un pietecējums caurumā atleca no plastmasas trubas.
100 kubi ar smiltīm arī savesti un gatavi pildīšanai pamatos (tas vēl pirms atveidņošanas). Gaidu tagad vēl olīšus kanalizācijai – mans piegādātājs uzreiz pateica, ka “draugs, oļus uz melnzemes gan man neliec bērt, nesavāksi – labāk es Tev viņus uz šķebenes ceļa izbēršu”, jāklausa.
Ķiršuparks 
karcher ar ko pamatus nomazgāt, lai putas turās klāt nevajag? 😀
LikeLike
Kad bija apžuvis tad ar birsti apstrādāju + ar lapu pūtēju visus putekļus patriecu. Karčeris noteikti būs jāizmanto kad kungi atraks dziļāk.
LikeLike
Prieks skatīties kā citiem darbi iet uz priekšu, ļoti interesē horizontālās hidroizolācijas daļa, jo tā man pašam tagad būs jāveic, gribās šo pasākumu paveikt maksimāli kvalitatīvi un pareizi. Kaut kur lasiju Birša ieteikumus par plānu treknas javas kārtu + cements sajaukts ar vincent super 3mm kārta attiecība laikam bija 1:1 un tad tik virsū ruberoids. Lielākā daļa liek max divas kārtas ruberoida ar pārlaidumu un salimē kopā ar mastiku .. pats tagad “pīpēju” kā labāk darīt un kādus materiālus izmantot 😮
LikeLiked by 1 person
Man būs klasika – ar mastiku līmēšu ruberoīdu virsū. Ņemot vērā ka kapilārais transports pa AEROC ir minimāls (1-2cm), tad nesatraucos.
LikeLike
Varētu palūgt Sanda tel. nr. 🙂
LikeLike
Mob.:+371 20299655
E-pasts: sandis@prof.lv
LikeLike
Kāpēc izvēlējies tieši Aeroc? Citus gāzbetonus skatījies arī?
LikeLike
Šis arī interesē, jo arī pats vēl svārstos starp aeroc un roclite, aeroc tomēr sanāk dārgāk, vai ir vērts pārmaksāt?
LikeLike
Es atkal pagaidām esmu Y-Tong hipnozē, 400 mm energo, ko nevajag siltināt.
LikeLiked by 1 person
Man šeit pašam savi aizspriedumi. Visi kas nav AEROC ir pakaļdarinājumi – iemīlējos jau sen:) Celtnieki komentējuši, ka AEROC ir ar visprecīzākajiem izmēriem un pieļaujamās nobīdes minimālas + man viss ekipējums pieejams mūrēšanai un piešautas brigādes, labas cenas bloikiem utml, visu summējot nepārmaksāju. Pēdējais ko dzirdēju, ka jāizmanto vispār būtu YTONGS, jo mūrēšana ejot 2 reizes ātrāk dēļ enkuriem, bet cena mmm..
LikeLike
Pats liku tīru piķi. Bija kur dabūt lielā daudzumā. Kausēju, uzlēju virsū, izlīdzināju, uzliku ruberoīdu, piespiedu. Pēc pirmās kārtas noiešanas, tādā pašā veidā liku otru kārtu. Salaiduma vietas bija pamīšus. Piķa kārtas biezums ap 1 – 3 mm. Tā kā piķis karsts bija, lejot otro kārtu, pirmā kārta piekausējās vēl labāk klāt.
Ja pērc mastiku, skaties, tās ir dažādas. Ir ar uz ūdens bāzes, kas nederēs likt starp ruberoīdu, jo viņai ir jāizžūst. Pats iegrābos, neizlasīju kārtīgi un paļāvos uz veikala darbinieku kompeteneci.
Ja nav elektrības, vai negribas ņemties ar vadiem, ir augstspiediena mazgāšnas sūkņi ar benzīna motoru. Savus blokus, pirms izlīdzinošās kārtas liešanas, nomazgāju ar tādu. Smilts bija daudz sapūsta ar vējiem virsū.
LikeLike
ytong ir viens mīnuss – gatavās pārsedzes lielajiem laidumiem te par saprātīgu ciparu nevar dabūt, bet aeroc nepārdod, ja nav pirkti bloki 🙂 tātad ar 400mm bloku būs jādomā ko darīt ar pārsedzi, lai tas nav aukstuma tiltiņš…
ja kaspars par enkuriem domā stiegrojumu katrā kurā tur kārtā, tad jā ytong itkā nevajag, bet ja padomā faktiski ko areroc ko ytong ir identiski materiāli kam pie identiskām tilpummasām ir vienāda cietība un spiedes izturība – tātad arī sadrups/plaisās vienādos nosacījumos….
es pamatu hidroizolāciju taisīju ar den braven DEN BIT sērijas materiāliem.
LikeLike
Šo gan pirmo reizi dzirdu par pārsedžu netirgošanu bez blokiem, savdabīga biznesa stratēģija. Aeroc sanāk daudz augstāka cena bloku m3, vertikālo šuvju līmēšana, bet man čalis no CEL Y-tong apsolīja cenu zem 70 EUR m3, izstādē iespieda kaut kādu “atlaides zīmogu” bukletā, principā pilnas fūres var pasūtīt arī pats no PL, ja vietējie kļūst par daudz bezkaunīgi savā maržā. Tāpat Texo block var skatīties, tikai viņiem bišķi iet pāri maģiskajiem 0,23 siltuma pretestība plus ar ģeometriju un kvalitātes stabilitāti esot bijušas problēmas. Un vispār iepējams, ka logu pārsedzes var risināt komplektā ar monolīto joslu. Aukstuma tilta risks pastāv, bet tāpēc jau ir efektīvie siltumizolatori – puķiks vai vate ārējā U bloka malā. Nav obligāti visā u dobuma platumā gāzt dzelzs betonu. Gāzbetonu par ļaunu nenāk armēt gan, man kā reiz kolēģis importē LV stiklaplasta armatūru no Krievijas, šādam mērķim ļoti noderīga lieta, mazāks nepieciešamais diametrs + labāka siltumpretestība+laba cena, vienkārša trasportēšana, iemet rulli vieglā auto bagažniekā un gatavs.
LikeLike
tāpēc arī netirgo ka bloks dārgāks – es arī nepārdotu specifisku lietu, ja pie manis neņemtu pilnu komplektu.
LikeLiked by 1 person
Vai stiklašķiedras armatūra šim risinājuma nav pārāk elastīga salīdzinot ar metāla armatūru, kā arī kā tiks atrisināta stūru apiešana, cik zinu šo armatūru nevar salocīt 90grādu lenķī 😮
LikeLike
Stūriem klasiskā vai murfor, jo tieši tā -stikla šķiedrai liels pagrieziena rādiuss. Nu par to eleastību teorētiķi vēl lauž šķēpus, ir dažādi viedokļi, kamēr praktiķi jau plaši izmanto, jo īpaši civilajā būvē – tieši bloku armēšanā vai apdares ķieģeļu sasiešanai ar mūri. Fermeri arī ļoti iecīnījuši grīdu betonēšanā, jo stiklaplastam ir augsta vircaspanesamība jebšu korozijnoturība. Ja reiz Y-tongs vispār neprasa armēt (izņemot zem logiem), tad ģeldēs arī tā. Principā armatūra blokiem tāpat kā lentveida pamatos vajadzīga vairāk, lai nodrošinātos pret celtnieku kļūdām un to darīt vajag bez šaubām.
LikeLike
Russian speeking video par tādu armatūru:
LikeLiked by 1 person
Kādu ruberoīdu izmantoji pamatu horizontālajai hidroizolācijai ?
LikeLike
Gan jau depo kas bija to izmantoju:)
LikeLike